6 个日本“潜力股”服装品牌_服装

6 个日本“潜力股”服装品牌

2018-08-28

6 个日本“潜力股”服装品牌

以 Supreme、Off-White? 领衔的美式街头品牌从曝光率、销量、讨论度以及二级市场表现上看，都远远甩开一度风光的部分日本品牌。

日本“潜力股”服装品牌
　　消费者喜好不断转变，风水轮流转，新千年伊始后的全球潮牌原本以日本品牌为主，但现在的状况则大不相同，欧美力压日本全面回归。

　　曾经高价入手的鲨鱼头，多久没穿了?

　　近年来毋庸置疑的是，以 Supreme、Off-White? 领衔的美式街头品牌从曝光率、销量、讨论度以及二级市场表现上看，都远远甩开一度风光的部分日本品牌。

　　
日本“潜力股”服装品牌大都深受美式风格的影响，但追求极致的大和民族不仅加强了衣服本身的质感，设计上也将内敛不张扬的民族秉性注入其中，演变出 “自成一派” 的街头服装文化。相信这点也是在美潮大举进攻下，一帮硬核日牌年轻人坚持选择它的重要原因之一。

　　一部分曾经穿日牌的朋友，现在都去 Supreme 门口排队了

　　虽然备受美国老大哥的冲击，加上欧洲尤其是东欧设计力量的不断崛起，包括邻居中国也在逐渐孵化出自己的日本“潜力股”服装品牌，但毋庸置疑的是日本的时尚服装产业依旧发达，除了那些拥有稳定粉丝的 OG 品牌，也不乏一些新鲜血液涌入市场，其中不少设计兼具风格独特与实穿性的优良品质。

　　这次，我们收集了 6 个风格不同的日本 “潜力股” 服装品牌，虽然算不上新新品牌，但如果你对美潮的粗旷、张扬不感兴趣，又厌倦了相对 OG 的日本品牌，也不妨参考看看这些风格各异、锋芒渐露的特别选择。

　　KUON

　　提起日本潮流文化，除了根植于美式流行文化的那一派之外，痴迷于纯正蓝染、古布和传统和风服饰的那一撮也不容忽视，大和民族引以为傲的匠人精神在这类风格的品牌中体现得淋漓尽致，不管是被封神的 visvim、执着于 Indigo 的 Blue Blue Japan，还是像 Kapital、Wild Life Tailor 这种融合了日本元素的美式复古设计，都是日本服饰文化中区别于其它国家的独特存在。

　　来自东京的 KUON 就是这类传承传统品牌大军中的一员，由设计师高桥真一郎创立于 2015 年，虽然还很年轻，但它最特别之处是坚持使用日本 50-150 年左右的古布进行服饰制作，将 Boro、Indigo 等古法发挥到极致。利用四处搜寻来的古布自然形成的磨损纹理，结合做旧、蓝染和刺子等工艺，拼贴制成拥有独一无二质感的服饰。

　　不过在这种古法技艺下设计出的服装并不 “老气”，KUON 从现代审美出发，结合年轻一代喜爱的街头服饰展开设计，不管是 T-Shirt、Coach Jacket 还是 5 Panel Cap，都让传统手艺呈现在服饰上的时候，能够显得更加贴合都市街头的氛围。

　　作为年轻品牌日本 “潜力股” 服装品牌，KUON 今年年初便踏足时装舞台，Nick Wooster、colette: 主理人 Sarah Andelman 等潮流界大咖的都是前排观众。

　　尽管 KUON 也拥有比肩 visvim 高级支线 Indigo Camping Trailor 那种动辄上万的 “补丁” 单品，但它同时也有相对平价的款式提供。KUON 的意思是 “Eternity(永恒)”，主张 “New things get old，but beautiful things stay beautiful”。如果你是古布和这种补丁做旧风格的爱好者，不妨尝试。

　　BODYSONG.

　　BODYSONG. 官网首页，风格有点类似 C.E 那种 Cyber 加点 Lofi 的视觉表现

　　BODYSONG. 由设计师青木俊介(Shunsuke Aoki)创立于 2010 年，以 “即兴创作” 为主导理念，设计和创作不会受到刻板印象的禁锢，这一点不仅反映在服装设计上，还展现在空间表现与氛围营造上，就像 BODYSONG. 这个名字一样，与音乐人、艺术家的密切合作是这个品牌的核心关键。

　　虽然成立时间不短，但在年初的 BODYSONG. 2018 秋冬发布会上便展示了这种与音乐密切连结的关系，特地邀请到由 Kawatani Ehono 领衔的乐队 “ichikoro” 进行现场演奏，走秀与现场音乐演出相结合的形式虽然不新鲜，但更有利于设计师营造主题氛围。

　　同款式的分别演绎

　　品牌主打中性设计，许多单品都是无性别的属性，但为了给不同性别消费者示范具体的穿搭，BODYSONG. 每一季会分别打造男装与女装的 Lookbook。丰富的图案是绝对的重点，设计师把时装设计中的剪裁、拼接手法移植到街头风格中，打造出层次丰富、视觉冲击力强的街头少年形象，这与崇尚简单有型的 City Boys 不太一样。

　　BODYSONG. 和许多音乐人、艺术家维持着良好的合作关系，既有偶像派的模特、歌手筱崎爱和乃木坂 46 带货，也有像 Steve Aoki 这种实力派音乐人加持。

　　定价方面来看，BODYSONG. 的夏装基本维持在 1,000-2,000 人民币左右，袜子、棒球帽只要几百块，在日牌的定价里面，不算难以接受。

　　soe 由伊藤宗一郎创立于 2001 年，但直到 2015 年设计师高木佑基加入后，soe 的男装设计才开始探索到最适合自己的独特风格，并慢慢受到日本国内乃至国际市场的关注。

　　高木佑基的设计语言更接近欧洲，不管是源自上世纪 80-90 年代的英国亚文化元素，还是融合了北欧式极简风格的单品，都让 soe 变得与印象中的日本设计相差甚远，一起感受一下：

　　而到了 2018 FW，不管是球迷围巾、很像足球看台的图案、还是羊毛格纹大衣、Loafers 皮鞋，都充满了英式的感觉

　　在 2018 秋冬系列中，英国青年文化、校园、足球是绝对的主角，由 BALENCIAGA 和 VETEMENTS 复活的大轮廓、错位拼接等元素应有尽有，当然，和前面提到的品牌相比起来，soe 的设计考虑到亚洲人的身形，也更日常。

　　球迷围巾、格纹外套、百褶裙、Loafers、工装夹克、针织衫等，都是传统英国绅士和以牛津剑桥为首的高校生 Dresscode 中代表性的单品，但和传统不同的是，soe 为这些款式赋予了更丰富的色彩搭配以及 Oversized 的版型，某种程度上说，2018 秋冬系列的 soe 更像是传统 Preppy Look 的升级时髦版本。

　　DIGAWEL

　　严格意义上讲，DIGAWEL 不算是个很新的品牌，它由西村浩平(Kohei Nishimura)创立于 2006 年。DIGAWEL 设计保有典型的日式 Layer 感觉，以宽阔但不松垮的剪裁著称，俐落且不拖泥带水，宽阔剪裁的西裤一直稳居畅销榜前列。

　　从具体款式上看，DIGAWEL 的目标人群不是稚气未脱的少年，而是初现成熟气质的轻熟男(女)，除了标志性的宽松剪裁外，出彩的细节往往藏而不露，搭载于基础的款式之上，展现出西村浩平低调内敛又不失标志性设计语言的作风。

　　最新的 2018 秋冬系列中，除了拥有一如既往高水准剪裁的西裤之外，双层拼接衬衫、多口袋工装夹克、飞行员夹克拼接长款大衣下摆等设计，都是在基本款上添加小细节的设计，兼具时装性与实穿度，同时细腻的手法和面料提升了整体质感。

　　Digawel 4，DIGAWEL 推出的年轻支线品牌，大概是穿主线的消费者学生时期或运动场景下会穿的款式

　　作为 2000 年中期创立的品牌，DIGAWEL 和其它同时期创立的品牌(如 Sasquatchfabrix、UNUSED、FACETASM 等)相比，收获的关注度和名气相对低一些，但定位也相对清晰。Sasquatchfabrix 拥有较高的“和风洋服”辨识度，而 FACETASM 的时装感则更强，在各方各面， DIGAWEL 都比两者显得相对清爽、简约得多，但偏素的同时却没有像 UNUSED 那种从不使用图案、偏向古着的感觉。DIGAWEL 也许没有另外几个同期的品牌热门，但凭借自身的特色，在不少日本买手店内还是有着一席之位。

　　Children of the discordance

　　Children of the discordance 创立于 2011 年，由志镰英明担任设计师，品牌标志性的滴血玫瑰图案源自古巴平面设计师 Alfredo Rostgaard 为专辑《Cancion Protesta》设计的海报上的滴血玫瑰图案，以此呼应 Children of the discordance 致敬经典并加以 REMADE 的设计理念。

　　与 READYMADE 重制的理念类似，志镰英明从世界各地收集布料，例如巴勒斯坦聘用难民营妇女的布料工厂、墨西哥萨帕塔以及非洲马赛游牧民族那里获取原材料，保留这些地区传统文化和工艺的同时，创造出融合街头时尚的 REMADE 服饰。

　　其中最令人印象深刻的是将经典的 Vintage Burberry Trench Coat 进行拆解重制，有些需要 3 件 Vintage 衣服的材料才能做出 2 件重制服装，并以全手工打造，增添设计感细节的同时把符合现代时尚审美的风格融入其中。

　　由于是 REMADE ，志镰英明在创作中不仅融入了游历各地过程中不同的民族风情，还有对于全球市场过剩生产的思考，用自己的绵薄之力提倡公平贸易，同时扩展为对全球环境问题的反思。

　　2018 秋冬系列中，除了延续 REMADE 的精神，Children of the discordance 再度邀请艺术家 Naoto Yoshida 来合作，其中最特别的当属使用拆解重制手法制作的 MA-1 了。除此之外，整个系列以传奇说唱歌手 NAS 1994 年的专辑《Illmatic》为灵感，志镰英明将自己少年时期喜爱的服饰、滑板以及音乐元素注入整个系列中，90s 和军事风格到处都是。

　　F/CE.? 的前身是 2009 年成立的日本户外机能品牌 Ficouture ，Ficouture 以日常生活中的机能为考量，打造生活层面的实用产品，其中的功能背包为品牌的口碑产品。

　　在 2016 年正式更名为 F/CE.? 后，不仅进一步加强包袋方面的设计，着力点还放在户外机能结合街头时尚的设计上，以 Urban Outdoor 为核心，不再局限于功能性的户外运动服饰。

　　到了 2018 秋冬系列，F/CE.? 除了在传统强项的包袋设计上依旧带来亮眼表现外，服装设计方面有了较大的飞跃。在延续品牌一贯的机能特性基础上，注入丰富的时装元素，色彩也不只有常用的黑、墨绿、深蓝等 “性冷淡” 色系，还点缀以 Baby Blue、Baby Pink、大红等亮眼色彩。款式方面则不只有中性的机能夹克、马甲、棉服这类户外必备款，甚至囊括女性化的连衣裙、花纹外套等单品。另外，传统用在薄棉衣上的填充面料也被制成 V 领长裙，追求款式的同时也保证了功能性。

　　可以说这个系列成功让 F/CE.? 跳脱原本单一的户外机能定位，摇身一变成为时装化的户外品牌。

　　不管是古布 Indigo、中性的街头时装，还是注重剪裁的日式 Layer 风格，除了都来自日本外，这 6 个品牌无一例外获得了第 4 届 Tokyo Fashion Award 的最终优胜嘉奖。并且在 Tokyo Fashion Award 组委会的推动下，它们还在 6 月先去意大利参加完 PITTI IMMAGINE UOMO，再到巴黎时装周期间集结成名为 “showroom.tokyo” 的 Showroom 亮相巴黎，向全世界的时尚从业者介绍自己。

　　这个奖项和 LVMH 集团的青年设计师扶持奖项 LVMH Prize 类似，除了意在表彰突出的年轻设计血液外，借助平台进行商业推广才是最重要的目的，有点类似商业扶持计划的感觉。今年力压 A-COLD-WALL* 的 Samuel Ross、Charles Jeffrey Loverboy、Botter 等强敌获得 LVMH Prize 最终优胜的 doublet 创始人井野将之( Masayuki Ino)，其实早在一年前就获得了 Tokyo Fashion Award 2017 Winner 的殊荣。

　　虽然不管是 High Fashion、还是火到不行 Streetwear，日本品牌和设计师的整体知名度、热门程度都不及欧美，但今年获得新锐设计师大奖的井野将之(doublet)从一众强敌中杀出重围，成为首个获此殊荣的亚洲品牌。其实除了他以外，在最近几年的 LVMH Prize 里，还有不少日本品牌的身影，比如 2016 年入围决赛的 FACETASM，2017 年入围决赛的 AMBUSH? 以及拿下 Special Prize 的 KOZABURO 等等。

　　从这个趋势看来，尽管全球的主流时尚还是以欧美为主导，但日本品牌在国际时尚界的地位似乎还是一枝独秀的存在，也许不是主流，才更有它们独到的味道，不过相信喜欢日本 “潜力股” 服装品牌的各位，应该从来也不介意它们是不是主流。

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